Холодильник – чуть ли не главный бытовой прибор. Он отвечает за свежесть продуктов и хранение замороженных ягод, мяса, и потому не отключается по много месяцев.
Последствия того, что холодильник не морозит, ощущаются моментально. Ремонт холодильника обычно влетает в копеечку, но не всегда требуется специалист.
Для устранения многих поломок холодильника достаточно мужчины с навыками электрика и небольшим набором инструмента.
2 вида холодильников
Если холодильник не морозит, первым делом узнаем, какой у нас тип техники. 2 главных типа холодильников – это капельный и No Frost (а также Full Frost и подобные).
За счёт умного хода маркетологов люди стали раскупать дорогие модели холодильников No Frost, ведь все помнят, как у нас сильно морозили старые холодильники (заросшая льдом дверца морозилки, частые разморозки). Это так, но современный холодильник сильно отличается.
Если в старом холодильнике морозильная камера находилась в той же камере, что и охлаждающая часть, то в современных холодильниках есть отдельная камера, и поддержка температуры идёт за счёт разного объёма трубок с хладагентом на объём пространства камеры.
Иначе говоря, покупаете вы холодильник No Frost или капельный, но везде у вас будет нужна 1 разморозка в год, и везде одинаково стабильная работа.
При этом холодильник с No Frost имеет более сложное устройство, больше деталей и более частые по теории вероятности поломки. Его цена выше. Когда мы узнали тип электроприбора, то можем начать рассказывать об основных неисправностях.
2 типа неисправностей холодильников
Основные поломки холодильников можно разделить на 2 категории.
- лёгкие – устранимы, если хозяин техники сможет найти причину;
- сложные – с ними не получится всё сделать самому, тут требуется мастер и специальные приборы;
Простые неисправности
С этими неприятностями не стоит впадать в депрессию: они поправимы. Если вы читаете статью, то даже можете предотвратить более сложные ремонты, когда поправите вовремя свой холодильник.
Это может быть легко, но надо обладать талантом поиска неисправности и перебирать все варианты, чтобы не ошибиться. А также не навредить: не замкнуть случайно неправильные контакты, подключить клеммы в нужные гнёзда.
Выдернут или плохо подключен шнур
Банально, но такое бывает! Не всегда розетка перед глазами, не всегда это очевидно для хозяина, а иногда срабатывает паника. Вилка может быть не до конца вставлена в розетку, и сама розетка может искрить.
Также в списке стандартных проблем холодильника электрика – старая алюминиевая проводка, большая нагрузка на 1 электролинию, низкое напряжение. Редко, но бывают случаи, что не хватает электрической мощности и напряжения для запуска компрессора.
Холодильник может включаться, но не набирать мощность, особенно летом, и будет плохо морозить из-за электросети. Или удлинитель слабой пиковой мощности мешает проходу тока (а в удлинитель могут быть включены другие приборы).
Неплотно закрывается дверь холодильника
Этой проблеме чаще подвержена морозильная камера. Перекос двери маловероятен, но и это может быть причиной плохой заморозки. Надо вглядеться в линию двери. Может быть, недавно её перевешивали. И поправить по необходимости.
Зато распространённая проблема, которая приводит к тому, что холодильник не морозит – это «дубовый» уплотнитель. Мастера говорят, что через 3-5 лет уплотнитель теряет свои свойства. Он уже не такой гибкий и мягкий, из-за чего примыкание неплотное. На стенке напротив дверцы начинает образовываться изморозь, накапливается замерзающая влага.
В этом случае скорее холодильник морозит больше, чем надо, и он получает больше нагрузки. Воздух сифонит внутрь камеры. Если повреждение сильнее, то может не успевать морозить, и компрессор тогда работает почти не переставая.
Это признак скорой проблемы: надо менять уплотнитель на двери холодильника. Все детали продаются сегодня в самых разных магазинах – как специализированных, так и больших гипермаркетах. Найти и заменить резинку легко. А если медлить, то проблема будет расширяться.
Есть способ восстановить уплотнитель. Сначала убедитесь, что сможете его поставить на место. На современных аппаратах он клеится или заводится в паз. На советских – был на заклёпках.
После снятия резину нужно положить в кипяток и подождать остывания тут же горячей воде. Народный метод не всегда помогает, но мастера его применяют.
Включенный режим разморозки и регулировка температуры
Эта проблема скорее из-за невнимательности, чем от поломки. Но такова реальность. На ремонты часто вызывают из-за включенной защиты от детей, и тут та же история. Режим разморозки есть на дорогих холодильниках, и его можно просто забыть переключить на охлаждение.
Но и в бюджетном сегменте холодильников на круглом терморегуляторе бывает возможность поставить «ноль», и тогда камера перестанет морозить. Будьте внимательны.
Если же выставить самый мощный холод летом, то можно лишиться компрессора. У вас высокая температура в доме, при этом аппарат морозит на максимум.
Это значит, что компрессор холодильника будет работать с полной мощностью и не успевать охлаждать, особенно если часто открывать дверь. Выставьте температуру холодильной камеры в минимум, и всё будет нормально.
Засор дренажной трубки
Вода в морозильной камере стекает по задней стенке, набирается снизу и попадает в дренажное отверстие, которое через трубку выливает её на специальную ёмкость.
Последняя лежит прямо на компрессоре холодильника и понемногу выпаривается. В части моделей выпаривание происходит иначе, но по похожему принципу.
Через годы эксплуатации мелкий мусор попадает в эту систему, да и диаметр трубки небольшой, и появляется характерная проблема: засор.
Внутри много воды, иногда она заледеневает, а иногда течёт прямо после открытия дверцы. И вместе с этим впечатление, что заморозка работает слишком сильно.
Дренажное отверстие найти очень легко. Для прочистки в трубку можно протянуть проволоку. Можно целиком снять трубку и продуть. Это простая процедура, из-за которой можно отдать немалые деньги, если не знать и вызывать ремонтника. Но ее легко устранить своими руками.
Вышел из строя датчик температуры
Очень распространённая неисправность, если холодильник перестаёт морозить, связана с датчиком температуры. В более дорогих моделях при неисправном датчике подаётся неверное значение в электронный блок управления, и команды на включение компрессора нет.
В холодильниках попроще (как правило, без системы No Frost) стоит аналоговый терморегулятор. Он имеет круглый переключатель температуры охлаждения, который раньше ставился внутри, а сейчас – снаружи камеры. И зачастую безотказен, также его легче заменить.
Предварительно можно прозвонить термостат мультиметром. Он виноват во многих случаях, если не включается компрессор. При замене надо разобраться, как снять крышки, пластиковые держатели, быть осторожным, дабы не повредить трубочку с хладагентом.
А новый установить – приобрести нужную модель или эквивалент, вкрутить точно также, в том числе трубочку выдвинуть на ту же глубину (она спускается в испаритель, где-то внутри задней стенки).
С цифровым датчиком всё сложнее, особенно если имеются электронные «мозги». Там нужно проверять и прозванивать больше приборов, разбирать глубже. Просто забраковать датчик нельзя, т.к. «мозги» тоже перегорают. (Хотя купить и попробовать, рискнуть можно.) Проверить по схеме и выявить неисправность. В этом и не каждый мастер разберётся. Но рекомендуем обратиться к профессионалу, если вы сами не имеете навыков электрика.
Остановился вентилятор. (Только No Frost)
Специальный и дорогой вентилятор ставится на дорогие холодильники перед охлаждёнными трубками с хладагентом и включается, когда нужно снизить температуру.
От него холодный воздух приходит прежде всего в морозилку, но и в другую камеру (если не предусмотрено 2 компрессора). Отсюда и отсутствие льда, которое так важно для потребителя: циркуляция воздуха убирает влагу.
Эта поломка бывает только на модных холодильниках, где в одном отсеке находится 3 важных детали. Вентилятор примерзает, перестаёт крутиться, и холодильник теряет свою функциональность.
В камере работает тэн для нагрева вентилятора. Если он выходит из строя, наледь образуется на вентиляторе.
Но тут же – термодатчик, и он может сломаться, выдавать неправильные показания. Получается, из-за 2 деталей у вас проблемы с третьей. Вентилятор может благополучно оттаять… Но если он уже задевал за лёд и работал с повышенным износом, то может и не запуститься, или отработать в итоге меньше. А это дорогая деталь.
Если перестало охлаждать, при этом вы заметили, что не хватает шума вентилятора, то нужно найти устройство в вашем холодильнике, добраться до этой группы деталей и выяснить, где проблема.
Прозвонить тэн, термодатчик, сам движок вентилятора. Теоретически, при отсутствии льда в том отсеке, может погореть и электронный модуль управления.
Это надо иметь в виду. Теоретически возможны обрывы проводов. Тут хорошо понимать, как напрямую без деталей запускать холодильник или искать обрывы, иначе проблема не решится. Последний случай крайне редкий, а в целом поломку может убрать каждый.
Сложные неисправности
Сложные проблемы в холодильнике могут пересекаться с простыми, если вдруг перегорает сразу 2 детали, если «глючат» мозги дорогого аппарата, и всё не получается сделать с ходу. Диагностика затруднена при сложной и хитрой разборке, которую любят предусматривать производители.
Конечно же, сложнее разобраться с дорогими холодильниками, в которых работает больше деталей, есть больше функций, и ответственность при ошибке резко возрастает.
Для решения сложных проблем требуется и спецоборудование, которое просто не нужно обычному человеку. Баллоны с фреоном, горелка и прочий специнструмент.
Двигатель компрессора сгорел или перегрелся
Признаки поломки мотора в холодильнике можно легко диагностировать визуально:
- двигатель не гудит несмотря на то, что питание подаётся, свет при открывании дверцы загорается;
- при включении в розетку мотор начинает гудеть и почти тут же перестаёт; слышен щелчок, что говорит о срабатывании реле;
- гул двигателя обычный, но охлаждения не происходит.
Если компрессор перегрет, к этому часто приводит поломка пускового реле. Также нужно выяснить другие моменты: наличие хладагента, электросеть, «мозги» в дорогих холодильниках.
В любом случае, при замене мотора нужно разгерметизировать систему, и здесь требуется специалист.
Утечка фреона
В герметичной системе трубок холодильника постоянно циркулирует фреон – газ-охладитель. Если где-то в стыках наблюдается трещина, разгерметизация, то газ выходит, заморозки не происходит.
Необходимо найти это место, устранить утечку, снять и заменить специальный фильтр, затем провести заправку фреоном.
Признаки утечки у 1-компрессорных моделей холодильников:
- После размораживания холодильник не включается, хотя лампочка освещения камеры зажигается;
- Постоянно гудит компрессор в холодильнике, при этом охлаждение очень плохое;
- Холодильник работает короткий срок, затем выключается сам после размораживания, и не включается.
С 2 компрессорами история та же самая с одним отличием: не морозит какая-то одна камера.
Проблемы с электронным блоком. (No Frost, как правило)
В современном мире потребители столкнулись с умной техникой, которая приносит новые функции и удобства, но и частые поломки. «Мозги» стали компактнее, но и ремонт такого блока весьма сложен.
Маленькие детали, узкие высоковольтные дорожки. Процессора и микрочипы не поддаются ремонту. Часть сложных деталей подгорает, из-за чего подаётся неверный сигнал, и наша техника начинает чудить.
Любые несуразности в поведении дорогого холодильника указывают на вероятную поломку «мозгов». Прыгание температуры, непонятное включение на несколько секунд, затем отключение…
В сложной технике предусмотрены специальные светодиоды, которые сигнализируют о ненормальности, или дисплеи, где указывается номер ошибки. Это облегчает диагностику.
Причина часто бывает в попадании на микросхемы воды, и во многих случаях – при разморозке.
Далее, после отбраковки электронного блока управления, его необходимо перепаять или заменить на новый (подержанный). Далеко не каждый мастер берётся за ремонт электроники.
Работа стоит дорого, и сами новые блоки от производителя – слишком дорогие, и не всегда есть смысл их ставить.
Повреждённый испаритель
Несколько характерных неисправностей испарителя (это тот самый радиатор, который прикреплён к задней стенке, или находится в другом месте):
- попадание масла в систему; через компрессор масло попадает в капиллярную трубку, сечение которой очень мало, и достаточно небольшого засора;
- утечка фреона;
- работа холодильного аппарата без перерыва.
В первом случае надо вскрыть систему в месте соединения компрессора и капиллярной трубки, затем промыть испаритель и трубку изнутри хладоном, запаять, закачать хладагент. Во втором – заменить испаритель, что тоже связано с разгерметизацией системы.
Засор капиллярной трубки
Такая неисправность часто встречалась в старых капельных холодильниках, но не исключена на новых. Это очень уязвимое и в прямом смысле узкое место. Ремонт трубки самый сложный.
Почистить трубку можно сжатым азотом, но в некоторых случаях можно и обрезать забитую часть. Процедура не всегда срабатывает. Нужен газ, специальный насос, и, как обычно, хладагент с горелкой, другие приборы.
Дорогостоящая процедура должна быть оправдана, тем более со старым холодильником, которые дёшево продаются через объявления. Капиллярную систему тоже можно заменить.
Повреждения корпуса
Это трещины, дыры от удара, от острых предметов. Не всегда пользователь обращает внимание, но это может иметь последствия. Тёплый воздух попадает в камеры холодильника, и требует постоянной работы компрессора.
Пробои камеры можно залепить замазкой. Ещё лучше забить пространство между наружной и внутренней стенкой утеплителем, т.к. старый уже потрёпан, и надёжно закрыть дыры. Монтажная пена, холодная сварка, замазка может подойти для разных размеров пробоев.
Жизненные ситуации
Если холодильник не запускается после скачка электричества
- В первую очередь надо проверить автомат (пробки), не выбило ли.
- Возможно перегорание внутреннего сетевого фильтра.
- Погорела обмотка мотора: его можно прозвонить мультиметром.
- Неисправно пусковое реле.
- В дорогих аппаратах – сгоревший блок управления.
Если не морозит / не запускается после переноса на другое место
- Вспомните, не ударили ли аппарат при переноске. Возможна разгерметизация и потеря хладагента.
- Из-за наклона на бок, падения на него компрессор может выпасть из своих пазов, погнув при этом припаянные трубки и выпустив фреон.
- Удар задней части – испарителя – тоже влечёт разгерметизацию и дорогой ремонт.
После размораживания холодильник не охлаждает
При новом включении тёплого холодильного аппарата не нужно ждать быстрой заморозки. Должно пройти время, примерно сутки, пока набирается нужная температура. Если не морозит после этого – плохо. Следует найти проблему и убрать её.
Заключение
Сложная бытовая техника остаётся очень надёжной, по этой причине на неё предоставляется гарантия. Чтобы дольше пользоваться ей, важно соблюдать рекомендации производителя из инструкции.
Важно также с умом подходить к условиям эксплуатации: не включать холодильник на максимальную мощность в жару, иногда размораживать, даже если это No Frost.
Зная особенности 2 ключевых типов современных холодильников, каждый может произвести несложный ремонт, а также предотвратить большие проблемы, увидев первые признаки неисправности.