Как поступить, если посудомойка не сливает воду?
В любой посудомойке (ПММ) ставится уникальный мотор для циркуляции воды. Он маленький, но должен перекачивать воду много раз для ополаскивания посуды и мытья, и несёт небывалую нагрузку.
Датчик замутнённости машин обнаруживает загрязнение воды и понимает, когда её пора менять.
Теплообменник с водой, благодаря своей форме, за короткие минуты нагревается, и дальше ее уже не нужно греть тэном и тратить электроэнергию, пока расходуется предыдущая партия.
Имейте в виду, что сейчас можно купить машину без теплообменника, особенно упрощённые и компактные.
Проблема слива происходит по разным причинам, которые мы далее разберём. Однажды машинка не дорабатывает программу (или всё же заканчивает), и встаёт вместе с набранной водой.
Если фильтр остается с водой, то это вполне естественно для посудомойки. Фильтрующий элемент расположен под самой нижней частью внутренней поверхности ПММ. Также ничего необычного нет в том, что вода стоит в баке для соли.
Третье место – теплообменник; плоский полупрозрачный элемент системы специально набирается, чтобы обеспечить водой следующую часть цикла. (Он находится за боковой стенкой.)
В этих местах вода остаётся, и это не должно вызывать каких-то вопросов у пользователя.
Все неприятности, связанные с водой, мастера делят на 2 вида:
Обе ситуации вынуждают принять меры к исправлению. Рассмотрим круг причин того, почему ваша посудомойка перестаёт производить слив и жидкость не уходит.
Нужно осмотреть машину, вытащить её, если встроена. Часть машинок держится в мебели за счёт специального приспособления, которое следует выкрутить или снять. Смотрите инструкцию.
Вытаскивая, аккуратно наблюдайте за шлангами, не повредите их. Выключите прибор из розетки, закройте кран подачи воды.
Рассмотрим сначала варианты неисправностей, которые можно исправить без участия специалистов.
Эта неполадка легко исправима. Если вы заметили, что шланг пережат, остаётся его расправить и, убедившись в нормальном подключении, попробовать включить машинку. Слив включается в первую очередь, он должен сработать.
В случае засора деталь нужно будет снять и продуть, заодно проверить состояние канализационных труб.
Порядок действий:
Обычно шланг на посудомоечных машинах располагается на задней стенке.
Фильтр обычно первым забивает тракт слива. Это конструкция с сеточкой, она засоряется из-за наличия остатков еды в системе. Кусочки пищи надо сразу убирать при загрузке посуды. Еду со дна правильно вычистить в первую очередь, дабы она не засоряла дальнейший слив.
Затем снять фильтр и промыть. В сложной ситуации сеточку забивает накипь, жир, смешивается это с кусками еды. Для промывки подойдут:
Советы от производителей: чистите фильтрующий элемент раз в месяц. Это зависит от числа моек и жёсткости воды. Также обеспечьте изначально минимальную вероятность засора: очищайте посуду от кусочков, которые могут застрять.
Ниже по тракту расположен сливной насос, который создаёт разряжение для выпуска воды. Когда после очистки фильтрующего элемента проблема ухода воды остаётся, засор надо искать в помпе или циркуляционном насосе.
Стекание может идти необычно медленно или вызывать ошибки, останавливать прибор. Также остаётся запах гниения: он свидетельствует, что тракт остаётся засорённым.
Сам водяной насос может быть доступен для снятия прямо со дна ПММ, или только с разбором. Выясняем, где он, и продолжаем.
Рассмотрим частый вариант с разборкой нижней части.
«Микрик» – основа системы антипротечки. Обычно к его язычку прикреплён пенопласт, который всплывает при наполнении поддона водой и срабатывает. Всё осторожно отцепляем, затем убираем нашу нижнюю крышку и смотрим: от чаши через шланг слив идёт на помпу, а также на циркуляционный насос.
Надо снять приборы со шлангов: используем переставные клещи, пассатижи или подобный инструмент. Отключаем колодки и запоминаем.
Перед прочисткой оглядываем крыльчатку насоса, пробуем крутнуть. Убираем мусор между ним и шлангом, а сам прибор не предназначен для чистки. У него накапливается люфт, затем он шумит и работает значительно хуже. Оставлять его, если появляется шум, или нет – решать вам.
Насос можно включить напрямую в сеть для проверки (убедитесь, что он работает от 220 Вольт, т.к. производители постоянно экспериментирует, и на смену универсальным деталям начали ставить свои).
Вода в посудомойке идёт на слив далеко не сразу. Сначала в цикле мойки жидкость много раз заново подаётся на посуду. Иначе был бы огромный расход. Поэтому более-менее чистая вода идёт по разным каналам: либо открывается путь на «циркуль», либо на слив.
Датчик с фотоэлементом следит за прозрачностью воды, и после достижения нужной степени загрязненности передаёт сигнал на управляющий модуль, уже затем идёт команда на слив.
Устройство разных машин может различаться.
Применяются различные типы датчиков, некоторые элементы могут отсутствовать. Одинаков принцип работы. Так вот, раз уж мы разобрали ПММ, то можно снять и рециркуляционный насос. Зачастую на его крыльчатку попадают кусочки еды, захламляют тракт.
Снимаем аналогично, аккуратно подогнув хомуты и вытаскивая устройство из шлангов. Зачастую насос неразборный, поэтому можно его почистить пинцетом, попробовать промыть. Некоторые пользователи заливают жидкость для очистки бытового назначения и держат внутри часок.
Помните, что разъедающие средства могут быть опасны для пластика, для внутренних втулок, шлангов.
После чистки устанавливаем помпы на место, всё подключаем, перед закручиванием крышки не забываем закрепить микровыключатель защиты от протечки. Засор устранён? Прекрасно. Если нет, то идём дальше.
Клапан аквастопа располагается на подводке заливки. Из-за этого шланг выглядит необычно, он толще, по нему проходит проводок для связи с модулем электронной платы. Защитное устройство должно перекрыть подачу при протечке.
Возможна ситуация с реальной протечкой, и это должно быть заметно. «Микрик» в поддоне выключает всю систему, если вода поднимается на считанные миллиметры.
Второй вариант - ложное срабатывание, поломка. Клапан перекрывает подачу, и посудомойка отключается вместе с водой.
Проверка сработки аквастопа:
Аквастоп не включился? Высока вероятность, что причины кроются в его поломке. Далее надо точно выяснить неисправность, и только после идти за новым.
Возможно простое отсутствие контакта, повреждение цепи, и поломка электронного модуля.
Перед включением всё в посудомойке должно стоять на месте и правильно. Автоматика замечает нарушения и отказывается работать.
Если это первые включения ПММ, то вспомните, делали ли вы предварительный запуск перед реальным мытьём посуды. Техническая промывка необходима для устранения заводских загрязнений – масла, стружки и кусочков пластика.
Установка корзин должна быть верной, это описано в сервисной книжке. Ёмкости для посуды нужно задвигать до конца, верхняя кромка посуды не должна заходить за пределы, и все виды столовых приборов ставятся в предназначенные им ячейки.
Разбрызгиватели (импеллеры) должны иметь свободный ход, не задевать что-либо.
Если первую группу описанных проблем можно решить самостоятельно, то следующие обычно исправляют сервисные инженеры. Они связаны с непосредственной поломкой, перегоранием деталей.
Обычная помпа, она используется также на стиральных машинах, слив воды за счёт проталкивания её лопастями крыльчатки.
Со временем вода попадает в сам корпус, ротор изнашивает втулку и начинает люфтить. Появляется шум, эффективность помпы падает, и она через время совсем останавливается.
Деталь поменять может, в принципе, каждый, но надо до неё добраться. Открутить нижний поддон, снять осторожно (подробнее - выше). Поставить оригинальную деталь или универсал. Проверяется помпа прямым подключением к сети, если она имеет стандартные характеристики – 220 В переменного тока.
«Циркуль» называют также двигателем посудомойки. Он имеет высочайшую нагрузку и собирается из дорогих компонентов. При этом – маленький, надёжный, т.е. не перегорает от сетевых скачков, и высокоресурсный. Внутренний электродвигатель должен перекачивать большие объёмы жидкости и не перегреваться.
На входе расположена крыльчатка. В корпус у Bosch входит даже ТЭН. Элемент выполнен в виде широкой трубки, на которую напаяны нагревательные пластины. Зачастую машинка перестаёт работать именно из-за ТЭНа, который нужно вытащить из «циркуля» и заменить, или отремонтировать.
Износ происходит во втулке, которая истирается, и ротор получает люфт. Большое биение определяет электроника и просто отключает аппарат, он перестаёт работать.
Разные циркуляционные насосы имеют немного разное устройство, и официально ремонту не подлежат. Сами производители продают их только в цельном виде. Только редкие мастера умудряются разобрать, печатают втулки и крыльчатки на 3Д-принтерах, из-за чего ремонт может удешевляться раза в 2-3, хотя он и сложен.
Это вам не снять-поставить заводской мотор, тут требуется разбор.
Данную неисправность нужно ещё правильно выявить. Но просто так подключить, как правило, «циркуль» не получится: он работает через конденсатор. Поэтому нужен специальный инструмент и опыт, чтобы убедиться, что дело в движке, или в ТЭНе, или во втулке.
В любой электронике нередко «глючит» электронный модуль, поэтому ценную деталь нельзя просто забраковать. Без мастера обойтись тяжело, если нет специальных знаний.
Чтобы контролировать залив и уровень воды, машина оборудована датчиком уровня. Иначе всё могло бы выплёскиваться сквозь дверцу. Такая неисправность тоже случается. Но в нормальном состоянии во время мойки поддерживается разрешённый уровень.
Прессостат может зависнуть в положении заполненности бака, и тогда ПММ встаёт.
Аналоговый вариант датчика отдаёт показания вследствие изменения давления в специальном модуле. Он выходит из строя, когда:
Если наблюдается такая неисправность, то машина останавливается с мокрой, и во многих случаях неотмытой посудой. Мастер должен определить исправность электрической части датчика уровня воды и почистить систему, в которой формируется давление для верного сигнала.
Электронная плата управления стала приметой умной техники, а в посудомойке без неё сложно обойтись. Много процессов надо контролировать, постоянно подключены к системе сеть датчиков. А увеличение числа программ ещё усложняет управление мойкой.
Модуль – это последняя стадия. Мастер проверяет все возможные неисправности, связанные с ситуацией, и после этого, точно убедившись, что приборы целы, может заглянуть в «мозг». Или заметив особые признаки на основе большого опыта.
Возможные проблемы с модулем возникают, когда на плату попадает вода или конденсат, когда горит часть элементов, прожигаются дорожки. Может вылететь память прибора – прошивка, и её нужно купить у производителя и заменить. А также - засаливаются контакты, в некоторых случаях с этим помогает даже переподключение.
Дорогой ремонт и высокая стоимость самого электронного компонента может оттолкнуть от починки. Здесь многое зависит от опыта ремонтника: сколько вариантов он может предложить, и насколько они адекватны.
Редкий случай, но проверять такое должен грамотный специалист всегда. Поступает ли сигнал на центральный процессор? При хорошем прессостате, например, можно увезти на сервис модуль, но виновата проводка.
В нашем случае нормальный слив обеспечивают кабели в цепях помпы, «циркуля», нижнего микровыключателя и датчика уровня воды (а также колодки, другие цепи). Любой провод может перетереться, если по какой-то причине оторвался его держатель, или он отошёл сам.
В посудомойке это бывает чаще, нежели в другой технике, т.к. тут в очень маленьком пространстве сжато много агрегатов. (А в сельской местности ещё орудуют крысы, и там в зоне риска вся техника.)
Признак обрыва – это резкая остановка, мокрая и зачастую грязная посуда. Для исправления проблемы нужны навыки электрика.
Надо понимать схему и логику, откуда и куда протянуты провода. Надо уметь восстанавливать контакты специальными скрутками, клеммами, деталями, которые хороший мастер имеет при себе.
Слив можно включить через панель управления, когда машинка заполнена и забита. Когда шланг отсоединён от канализационной трубы, такой способ помогает выкачать немного воды, если у нас целая помпа.
В отключенном состоянии можно приподнять и наклонить ПММ, когда шланг опущен в ведро, и слить напрямую.
Для долгого хранения и перевозки нужно опустошить все емкости с водой, воспользовавшись законом сообщающихся сосудов. Взять мелкий шланг, нанизать на свою сторону шприц, а другую опустить в бак (предварительно снять фильтры).
Шприцем надо создать давление в свою сторону (выливания) и убрать, опустить конец в ёмкость. Процесс пойдёт. Таким же образом хитро сливается бензин с автомобиля.
Соблюдайте правила, они помогают продлить срок уверенной работы ПММ:
Засоры – первая причина скопления воды внутри, и эту проблему легко устранить, почитав рекомендации.
Достаточно исключить человеческий фактор, и многие другие проблемы случатся гораздо позднее из-за износа ключевых агрегатов. Используйте прибор с умом.
Как поступить, если посудомойка не сливает воду? В любой посудомойке (ПММ) ставится уникальный мотор для циркуляции воды. Он маленький, но должен перекачивать воду много раз для ополаскивания посуды и мытья, и несёт небывалую нагрузку. Датчик замутнённости машин обнаруживает загрязнение воды и понимает, когда её пора менять. Теплообменник с водой, благодаря своей форме, за короткие минуты […]
очему посудомоечная машина перестала греть воду? Разбираемся.
Начались проблемы с зарядкой телефона? Как это исправить своими руками.
